デルゲからぺユルへ
９月１９日早朝、しじまに閉ざされた山々にまだお日様も出ないデルゲ（徳格）の町を後に、われわれはぺユル（白玉）に向かった。翌日デルゲに戻る日程を組んでいるので、軽装での出発だった。まもなく北から南へ混沌として流れる金沙江が現われた。対岸の「西蔵」と彫られた巨岩が目を引く。橋を渡るとチベット自治区に入るが、車はそのまま、ずーっと四川側の東岸線沿いに峡谷をひた走った。来る前の下調べではかなり難航すると予想され、その覚悟はできていたが、山道に慣れた今となれば、雀児山以上の悪路はないと達観して別段緊張もせずに済んだ。
長江の上流である金沙江は蜿蜒（えんえん）と起伏する山並みを突き抜け、行けども行けども先に伸びている。その風景を眺めながら、古人が云う「江河行地」の意味をじっくり吟味した。中国では単に「河」と言えば黄河を指し、「江」と言えば長江を意味する。長江は黄河とともに二元起源説の一極をなし中国の古代文明を担ってきた。黄河文明は畑作狩猟を中心とし、長江文明は稲作農耕漁労を特徴とする。「長江」は六朝以来の呼び名で、青海チベット高原の雪山グラタンドン（格拉丹冬）に発祥して最後に上海から東海に注ぎ込む。全長６３８０キロ、流域面積百８０万平方キロ、流量は中国全体の３８％を占め中国一、世界第三位の大河である。外国人はよく「揚子江」を長江全体の名前と誤用するが、厳密に言えば、揚子江は揚州・鎮江から出口の上海までのくだりを指すに過ぎない。
金沙江を挟んで切り立つ対岸の山腹に白い雲に取り巻かれた人家がある。あんな険しい坂に家を構えて病気になったらどうするのだろう、と要らぬ心配をした。「達謝渡口」（渡し場）にロープブリッジが架かっているが、簡易に敷かれた踏み板の隙間から真下に見える水勢が凄まじく肝を冷やした。シャルリシャン（沙魯里山）に発祥するという、流れの清らかなゾォチュ（贈曲）が横の峡谷から金沙江と合流すると、たちまち滔々とたぎる濁流に呑まれ消えてしまう。
 山道のカーブに炎のように躍る赤い服の礼拝者３人が五体投地しながらやってきた。まるまるの坊主頭、頬が日焼けして真っ赤になり、目元が輝いている。両手には下駄のようなものがはめられ、呪文を唱えながら胸の前で 蓮華合掌したまま頭の上にもってゆき、眉間から咽元、次いで胸の前に降ろし、両膝をついて両手を開き、うつぶせになって体を投げ出す……という手順で延々と繰り返す。一心不乱に祈る姿態がしなやかで美しい。２０代にもならない若い尼さんだった。一週間も前にペユル寺から出発し、これからラサに向かうと聞かされた途端、気が遠くなりそうだった。行く手には寒冷と険難に満ちた遠路が続くが、元気でいてほしい。
町の寺か寺の町か ぺユルとぺユル寺
正午かっきり、ぺユル県城建設鎮に着いた。ぺユルの漢語名は白玉だが、白玉の産地というわけではない。伝説によれば、ここは如来と観音菩薩が無上密呪大法を伝授した聖地で、周りの地形は吉祥の模様を呈しているので、チベット語で「吉祥聖徳の地」を意味するぺユルと名付けられたそうだ。ペユルは青海・チベット高原から雲南・貴州高原に渡る地としてホンドン（横断）山脈の北部におかれ、金沙江上流の東岸に位置する。一鎮十六郷を管轄し、人口４万２千人のうちチベット族が９５％を占める。
海抜３千メートル。昔はデルゲ王の領地として栄えたこの町はさほど大きくないが、静かで和やかな雰囲気が漂っている。一キロほど続くメインストリートは意外に道幅が広く、緑のトンネルを形作る並木が並んでいる。他所の人間がこんな僻地まで辿りつけないせいもあってか、人影がまばらで町の賑わいはかけらもない。僧侶と、地元の人間がゆるりと街を行く光景が心憎い。
「沙魯里賓館」にチェックイン、昼食を済ませてペユル寺に向かった。町の坂道を抜け高度が上がるにつれて、ペユル寺の壮麗そのものの伽藍が扇状に広がる全景が凄いパワーで迫ってきた。山の勾配に沿って立ち並ぶ構造物群の頂点がペユル寺仏塔で、金色の屋根が青空を突いて聳え立ち、さながらファンタジーの世界を思わせる。
ペユル寺が建立される以前、つまり遠い昔のソンツィン・カムポ（松賛幹布）王時代の６４１年に、唐文成公主が迎えられてペユルを通りかかった時、象腹に似た地形の湧き水の源に木の枝を挿し込み、「将来この地に偉大な成就者が輩出するだろう」と予言したという。ペユル寺は清の康熙十四年（１６７５）に建てられ、デルゲのゴーベン（土司・地方政権の長）が供養した五大家廟に数えられる、チベット仏教ニンマ派（寧瑪派）六大寺院の名刹の一つ。ニンマはチベット語で「古」を意味し、創始者はパドマサンバヴァ（蓮華生）、チベット仏教の四大宗派（ニンマ派、カギュ派、サキャ派、ゲルク派）のなかでもっとも古い。ペユル寺の４代目住職シャマタシ活仏が、清・乾隆帝から金銀象牙宝石など八種類に及ぶ印材の鑑と帝師の号を賜ったことで、ペユル寺は一挙に有名になり、最盛期には僧侶三千人とも言われた。しかし、２０世紀６０年代の文化「大破壊」から逃れられず廃墟となった。１９８１年から仏殿、経堂、仏学院、僧房などが次々に建てられ、ここ数年でさらに蔵経楼、壇城、吉祥舎利塔及び数多くの仏像が造られたおかげで、いまや目を見張るばかりの威容を誇り、壮観そのものの眺めになったが、私にはやはり慚愧の思いが残る。
 ペユル寺に入った。拝観料は取らないが、取ったとしても訪問客はほとんどいないだろう。今後観光客を狙うためだろうか、いませっせと修繕に取りかかっている。金メッキを施した巨大なチャムバ仏像がすでにでき上がっている。蔵経楼の二階の広い部屋に入ると、木版を彫る職人や経文の印刷をする職人が作業の手を止め、ページ分けの作業をしながらはしゃいでいた女性軍が一瞬驚いた目でぼくらを迎えたが、すぐまた談笑 に戻った。写真を撮ると、珍しがってこちらに寄ってくる。なかには「撮ってくれる？」と声を張り上げる女性や尼さんもいた。液晶モニターで自分の映像を見た途端、キャーと興奮した声をあげ、照れくさそうに手で目を覆ったかと思うと、すぐに「もう一度見せて！」と叫ぶ。見せたら、今度こそ満足そうにニンマリと収まった。
彫刻の職人たちが縦一列に並んで一心に梵語の経文を彫り、その向かい側では刷り職人が静かな物腰で経文を刷っていく。そばに寄ると、顔をあげてきちんといらっしゃいの合図をしてくれる。一見して純朴そうな顔ばかりである。作業場の雰囲気はデルゲ・パルカン（徳格印経院）とはまる で違う。ここはせかせかした雰囲気がなく、目にも留まらぬ早業も、目が眩みそうな緊張感もない。もちろん、わざとらしく見せかけでやるようなこととも無縁である。時間の流れがゆるやかで、すべて自然のままに感じられる。そのためか、ぼくはここが好きだなとつくづく思った。
街を通り過ぎて、ぺユル寺の対面の山を走った。車が通れなくなるところまで来て車を降り、くねくねの小道を登っているうちに迷ってしまったら、人家が現われた。洗濯する婆やのそばで、小学生か中学生くらいの女の子が手伝っている。道を尋ねたらおばあさんが親切に教えてくれたが、チベット語だったので、さっぱりわからない。おばあさんは孫娘を道案内に出してくれた。健康に日焼けした顔が黒光りしている孫娘は漢語が話せた。小学校６年生で、学校が新校舎に移るため、一週間の休みをもらって祖母を訪ねていると言う。気温がぐんぐん上がって体が炙られるようで頭が真っ白。山頂までくると、ぺユルを一望できた。山の真下にオーチュ（欧曲）という金沙江の支流が澄んだ水を湛えて市街地を緩やかに縫っていき、町全体は昼寝でもしているようにしーんとしている。反対側の山一 面をぺユル寺の威容が埋め尽くしている。町の寺か寺の町か、持ちつ持たれつの関係になっているだろう。
市街地に戻った頃には西日が沈みかけ、まさしく「雲深蔵古寺、日落満江城」（雲深くして古寺を蔵し、日落ちて江城に満つ）、劉賛廷氏（１９０８年から１４年もカム地区を転戦し知事をつとめた）が『白玉行』に詠った詩句通りである。道の両側に雑貨店が軒を並べている。店主は都会でよく見かけるような愛想笑いはなく、客が買おうと買うまいとお構いなしだった。町でひときわ人目を惹く新華書店に入ってみた。教科書絡みの参考書・問題集のほか、江沢民文選や��小平文選、毛沢東選集が目立った。こんなところで誰が読むというのだろうか。郵便局に入り、ペユルの写真入り絵葉書を一組買って、そのうちの１枚を北京宛に送った（帰京１カ月近く経って忘れかけた頃に届いた）。
２０日早朝、「小芳」という間口の狭い店で骨付き肉ラーメンを食べてから、ぺユルを後にした。デルゲへ戻る道すがら丁都橋を渡って、「多瀑溝」に立ち寄り、マイチュ（麦曲）を遡って５０キロに及ぶ自然そのままの峡谷を走り抜けた。滝が崖から落ちて川の激流に加勢し、見渡すかぎり緑滴る景観は、桃源郷と称えられるだけのことはあると思った。高空をかすめる鷹を目で追いかけ、清流が嬉々としてほとばしる音を聴きながら食事をとるという、最高のピクニック気分を味わった。帰途、道のど真ん中にでっぷり太ったゴールドオレンジの猿がわがもの顔に座りこんでいるのを見て驚いた。猿は群れて生活する動物だから、森の奥には随分いるだろう。この地域は目下自然環境保全地域を申請中とか。
デルゲに戻った夜、「正宗川菜館」というやけに地味なレストランで食事をした。「正宗」とついた看板は至るところでお目にかかる。「われこそ本場本元」というほどの意味だが、あまり偉ぶると、却って不審を買うから、いっそ「非正宗」にした方が好奇心に駆られて人が寄るだろうし、料理がまずくても言い訳が立つだろうに。
デルゲからチャムドへ
旅の７日目にとうとう四川にさよならを言うことになった。２１日早朝、轟音を立てて奔流する金沙江を宥めるような高山が霧に霞むなかを、デルゲに別れを告げ、崗托・金沙江大橋を渡ってチベットに入り、チャムド（昌都）に向かった。
 チャムドまでは約３５０キロ。アイラシャン（矮拉山）がチベット入りして最初の峠で、海抜四二四五メートルである。坂道は緩やかに上昇しているので知らぬ間に急斜面となって、壮大な宇宙が目の前に広がった。峨々たる山々が途切れることなく続き、起伏は大きくないがいくら走っても連綿とする山ばかり、いくつ曲っても峠が見えない。広大無辺のホンドン（横断）山脈の気勢がひしひしと感じられ、圧倒される。アイラシャンの北側はカム地域でシャンチェンローツェ（生欽朗扎）という有名な神山があり、昔パドマサンバヴァがこの山を拝むことがあったというので、チベット族の人がよく山まわりする名所となっている。神山や聖湖に対するチベット人の崇拝と敬虔さはぼくらの理解を遥かに超えているが、生存環境が苛酷な高原では、信仰は心を癒すのだろう。
 山から下りドゥチュ（独曲）を渡って同普郷に着いた１０時半頃に、突然大きな寺が目の前に現われた。碧空の下、山腹にタルチョの群れがはためき、赤と白と黒からなる伽藍群が太陽の光を受けて異彩を放ち、荘厳極まりない。ワラコンパ（瓦拉寺）である。歴史が古いワラコンパは土着のボン教のお寺だった。サキャ・パンディタ（薩迦班智達）の後を継いでサキャ派の座主となったパスパ（八思巴）が元大都（北京）に赴く途中、１２５３年にここを通りかかり、ワラコンパをサキャ派に帰依させ、釈迦牟尼仏像と自ら彫った大黒天の木彫を贈ったという由緒ある寺だが、時間の都合で拝観できなかった。
 ラサに向かって五体投地の巡礼をする一家５人の兄弟に出会う。デルゲを出てから１カ月経ったという。馬に跨って河を渡る、なんとも羨ましい光景が目に入り、俄然自分も遠方へ旅立っているような気がした。
正午ギャムダ（江達）を経て、シュジラー（雪集拉）峠（４２４０メートル）を通過。道中にある小さなチベット族の店でトゥクパ（チベット風のうどん）を頼んだ。あっさりとしたスープに野菜やヤクの肉など具がアレンジされて、なかなかうまかった。（次回へ続く）
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